为什么有的男人穿西装像金融才俊，有的却像地产中介？

说白了，中国绝大部分西装成衣品牌(99%)，把中国男人当二百五一样对待。包括商场里面一堆几千块钱的（单品），我严重怀疑他们老板、设计师根本自己就不穿西装。

首先要明白，西装和旗袍一样，是比较贴身的，属于定制化、半定制化的衣服。

男士西装穿起来像地产中介，和女士旗袍穿起来像足浴技师，本质都是一个原因，衣服不合身、布料太廉价、做工太粗糙。共性情况——因为不是根据穿衣者的身材量体裁衣，导致非但没有遮盖腰间的肥肉，反而给你更突出了……西装的结果就是显得男的油腻，旗袍的结果就是显得女的风尘味很足……

所以，越非标准身材越需要定制，或者买回来再找人改剪裁，这也是为啥很多人穿着丑的问题根本。而男性更惨的处境是，商场里大部分西装品牌，做衣服的审美，要不是上世纪 80 年代的，要不是韩国男团的……想找家审美正常的牌子，很难。

（如果男性身材，站直以后肚子比胸更突出，那么基本跟成衣无缘，大概率符合你肩宽、胸围的衣服，袖长和衣长是偏大、偏长的，裤子则是符合腰围的，裤脚偏肥大）

虽然现在定制西装，在一二线城市，价格已经卷到 2000 块钱 6 件（3 件套 +1 裤子 +2 衬衣）。但很多男士普遍喜欢将就……当然也有一个因素，本身对西装不了解，也不知道讲究什么、怎么讲究。

考虑很多地方定制店较少，以下主要讲成衣。如何挑选衣服，避免穿的像地产中介……俗称避雷。

一、尺码

一个正儿八经做西装的品牌，它的尺码应该是这样的。这是上衣尺码，170 身高有 3 个胸围尺码，对应的是同样身高不同胸围的人。

而那些把你当冤大头的牌子。尺码通常 S、M、L 这种（很休闲的西装除外）。

如果你买的是下图这类正式、半正式的西装。S、M、L 这类尺码的衣服，根本不需要去看。

因为 S、M、L 这类尺码的商家，做西装的思维还停留在上世纪 80 年代，让人去迎合衣服，而不是衣服迎合人。

这类商家，一种是类似于上世纪港剧那种，整体肥大的风格，还一类是完全按照塑料模特的身材做衣服。不管是哪一类，除非你撞大运，衣服才会很合你身。

比较常见的就是腋下、颈后、后背起折子，因为不合身布料堆叠了。而这种褶子表达出的不合身，那件衣服就让人感觉不是你的。（运动装不讲究，因为它本身就是宽松的，而西装很贴身）

如下图所见，绝大部分成衣如果只是 S、M、L 这类尺码分类，穿出来大概率是下图太紧或者太松，但是衣服的肩宽合适，这时候导购就会玩命忽悠你。

更容易忽略的问题是，前面合适，但是后背各种褶子，因为很多人缺乏对背部肌肉的长期锻炼，俗称“背薄”。穿出来是下图效果，这种你要找个裁缝，给你适当修改一下。

而一个专门、认真做西装的品牌，同一个身高，会给你分 2~4 个胸围。例如 175/92、175/96、175/100，175 代表身高，92、96、100 对应的是同样身高不同的胸围。

例如你 175 偏瘦，那么应该选择是 175/92A。如果你选一个 M 尺码的，大概率是不合身的，上面讲过，这类商家要不就是上世纪香港肥大风格，要不就是按照塑料模特身材做的（比薄肌更大 1~2 维度肌肉的身材）。

所以讲究一点，选一个相对合身的西装，找个裁缝，对一些地方适当的做下调整，这样衣服不会有一种穿别人衣服的既视感。

这里吐槽一下，10 年前的成衣西装，比今天的要更好，那会不少商家还是做的，相对今天更认真，但是更多的尺码，意味着更多的成本，最后死在男性消费没有崛起的时代。

二、内衬

内衬这个东西，是让你的衣服穿起来更丝滑、方便穿脱的。不仅仅是外套上有，裤子上也有（夏天涤纶泡泡纱除外，那玩意本身就很丝滑）。

不知道你有没有注意到，或者自己体会过，穿西裤坐下、蹲下时候，裤子因为秋裤、皮肤的摩擦力，裤子没有因为姿势改变，自然的滑倒它该在位置，需要你用手拉一下，不然坐下、蹲下时候，裤腿整个崩的很难受，这就是没有内衬的原因（这里说的不是裤腰，而是裤腿）。

因为不少衣服品牌的内衬，是能省则省。多一个内衬，就多一块布料、多一道工序，也就意味着多一块成本。

哪怕你穿夏天的、偏休闲的西装，都要有内衬！。因为西装普遍修身、贴合身形，没有内衬在皮肤、衬衣，和西装外套之间，会导致衬衣和外套相互摩擦。

下面这个衣服，就是没有内衬，因为摩擦力的因素，你稍微抬抬手臂什么的，拉扯的很不舒服（感觉活动受限），并且容易出现褶子。

下图是有内衬的，都是一个季节穿的。别小看这小小的一片内衬，决定里你穿它是舒服还是不舒服。而且内衬通常是比外面要更大一点。

此外，裤子也是有内衬的，这几片布就决定了你蹲下、坐下时候，要不要手拽一下裤子，翘二郎腿时候，裤腿会不会自然到它该在的位置。

一个认真做衣服的牌子，包括腋下位置，都会给你做内衬。内衬体现了一个品牌的态度！是不是在认真做这玩意。

尤其如果你是在网上买衣服，越要注意这些细节。

那些不给你展示这些做工细节的网店，你基本可以忽略不看了，除非它卖的就是线下牌子。

三、挂面&针脚

挂面和针脚，决定了你西装外套，穿出来是否挺拔、不轻易变形、是否有垂感的。常见挂面分为以下三类——

和内衬一样，不少无良商家，挂面也会给你省了。缺乏挂面，会导致外套下摆位置，整体缺乏垂感，容易出现波浪感的不平。

一个西装如果内衬、挂面，都给你能省则省，那么你压根不需要去考虑它的针脚水平。

例如下面这件衣服，没有内衬、没有挂面。我们看下它的口袋针脚，做的简直就是一坨。下图这种口袋，是所有口袋里面最考验针脚水平的。即使一些做的还不错的衣服，因为穿久了，针脚线由于长期装东西、洗衣等因素，都容易变形，变成开口笑，上下不再紧贴。

而下面这个衣服，商家连最近本的边都做不平，肉眼可见的外翻。

这种口袋的锁边是需要额外工序的，而且锁边的针脚就决定了口袋顺不顺滑。上图的不平是针脚问题，不是因为本身是追求皱的质感。就算是皱的材质，它也应该如下图，给你封的是很平整的，材质皱和因为针脚水平导致的皱，是不同的。

下图西装驳头位置，肉眼可见的不平，这就是针脚的问题。它需要外面的面料大，包着驳头背后的面料，而图中驳头前面的面料明显大多了，翻转后前面的必然就不平，如果前后一样尺寸，驳头容易是卷的。这是工艺问题，不管你怎么熨烫，它都永远不是平的。这种问题，特别常见于薄款西装和女士西装。在我个人看来，就 TM 属于残次品。但是一堆商家上的货，全 TM 清一色残次品，这也是为什么我开头说，很多牌子把消费者当二百五。

所以安全起见，口袋更建议选下图这种。最好是不要拆口袋的内缝线，因为真的装不了啥东西。如果想要外套装东西不鼓出来，口袋里面的内兜做法也要讲究。

针脚、走线的细节太多了，一时半会根本说不完，但这些细节往往最后决定了西装的质感。

有些衣服版型，或者因为穿衣者的身材原因，袖子的中线不一定是对其衣服的中线的。这种不对齐，让你手臂活动的时候，不会一直拉扯衣服下摆。

还有就是夏天亚麻材质的衬衣，衣服里面如果没有给你做下图这种白色包边工艺，可能会有点扎身子……要看布料，不是所有布料都必须这样做，也可以是其它工艺。

四、袖长

袖长单独拿出来说，是因为这是今天成衣，包括相当一部分定制，都普遍存在的问题。

西装的袖口，外套的袖长要短一点，把衬衣露出来，才更好看、更精神。

如果你注意看美剧，普遍都是上图，汤老师这种袖子的长度。而我们国内，普遍是下图雷总这种长度。这种外套和衬衣的袖子长度关系，就是一种站着如喽啰既视感。（我不是说雷总，是说衣服，有些场合就需要你穿的像小弟）

更多出现这一现象的根本是，东亚人的臂展，普遍是短于欧美白人。而很多做衣服的人，袖长没有根据东亚人做调整，用的是欧美版型的比例。

• 东亚人群平均臂展接近或略短于身高，比值常在 0.98~1.01
• 欧洲白种人的平均臂展略长于身高，比值通常 1.01~1.03

所以会看看到很多有钱大佬的西装，在袖长上也不够完美。这里面有一个群体化默认问题，就好像以前 80 年代，大家都不觉得偏大西装有什么不妥。

成衣几乎很少有注意这点的，包括定制很多裁缝也不太注意。就是在 1cm 的差距，露出来就是显得更精神！但是袖子的长度，是从上面和衣服拼接的地方做调整的，很多裁缝压根不敢给你改。

五、驳头

这块应该很多文章都介绍了，总体原则驳头越大越正式，越代表权力、地位。双排扣比单排扣更正式，3 粒扣比 1 粒扣正式，后摆开叉双开比单开正式。

六、裤子和衬衣的穿搭

重灾区！重灾区！

穿衣服要想显得瘦、挺拔，腰线一定要适当高一点，才显得腿长，这点无论男女。

注意，不要太高了，例如这种到胸的位置，是上世纪流行风格。如果你再有个大肚子，妥妥上世纪老干部风。

言归正传。不穿外套，要想穿的好看，最好是高腰裤子 + 宽松衬衣。如下图所示，注意看衬衣和裤腰位置，明显宽度富余量很多。

而很多人穿西装的思维是反的，低腰裤子 + 紧身衬衣。如下图——

看上图模特的衬衣尺寸，腰部非常贴合身材，国内可能是瘦韩版的影响，但这种剪裁，你如果没有清晰的腹肌，坐下去腰部就跟米其林一样，非常油腻。

此外，低腰裤很大一部分原因，是因为欧美人普遍偏高……大长腿才有资本穿低腰裤。为什么意大利人发明了那不勒斯高腰裤，因为意大利人不高！

如果你确实是低腰裤，那么穿马甲是一种补救办法，记得打领带，用领带尖，把皮带扣盖住。但如果整条皮带都露出来，就正装而言，裤腰确实低了，这条裤子可以不穿了。低腰裤更致命的问题，蹲起多了，衬衣容易跑出来，显得猥琐。

七、裤长

也是重灾区！很多人买完西裤，都不改裤脚，也就是裤子原本多长，他就穿多长的。买回来的成衣，裤子一般对应的是 2 米身高的裤长，所以裤脚是一定要改短的。

很多人的裤脚，都是右边这种堆叠……很拖沓、很不精神！注意着对应的是正装。

例如夏天泡泡纱的那不勒斯裤，再加上豆豆鞋（乐福鞋），实际上露出脚踝更精神，走起路来，甚至会漏一点点小腿，如下图——

如果是羊毛春秋那不勒斯裤子，搭配系带的皮鞋，我更倾向于垂直到鞋面无褶。所以裤脚长度，要看你到底是什么裤子、怎么穿搭。

甚至如果你有一腿浓密的腿毛、发达的小腿肌肉，加上古铜色的皮肤，夏天搭配豆豆鞋（乐福鞋），再短一点反而更充满雄性荷尔蒙。

西装裤子有不同的款式——

• 直筒：上下几乎一样，穿起来很舒服，适合大部分人
• 普通：裤脚稍微收窄，让腿的视觉效果更长
• 锥形：上宽下紧（不是小脚裤那么细），没有 175 不建议，而且一定要是高腰
• 微喇叭：小腿微微喇叭裤的感觉，个子矮的、胖的千万别选
• 小脚裤：几乎现在很少了，10 年前很流行

另外裤褶也有讲究，下图是双褶的，这种对于下腹微胖的人士非常友好，尤其是夏天不穿外套。

（提醒一下，网上有些不良商家，同样图片，便宜不少，买回来是货不对板的，常见就是图片是双褶，拿到后是单褶，而很多不懂的人容易忽略这些细节，搞不懂为什么没有卖家的效果，买的就不是一个东西）

八、衬衣领子&领带类装饰

槽点更多了！思考一个问题，为什么衬衣的包装，通常是领子是这样给你立起来的，因为领子前后是有弧度的！

这点男士其实还好，女士衬衣通常领子是重灾区。这个弧度决定了——扣上最上面的扣子，脖子是否舒服、领子是否自然。缺乏弧度衬衣，或者领子容易顶着脖子，或者后面高度不够，会被西装外套盖住。

然后，西装衬衣有很多领子类型，比如温莎领、高领、古巴领、一片领……

而国内清一色喜欢做韩版那种小领子，就是图上小方领。

小领子打领带你要打细的领带。大领子要打更大的领带！

领带这个东西，大概有 3 种尺寸：7.5CM 到 10CM 属于正式的；7.5CM~5CM 属于偏休闲，5CM 以下属于时尚型。领带越宽越正式，打出来的节才越好看。（这里不得不吐槽一下，放 10cm 的领带收纳盒，你基本买不到成品）

而普遍很多人对领带宽度和领子大小，搭配有基础常识性错误！如果搭配外套，我更喜欢温莎领、长尖领，对脖型修饰比较好。单穿也很不错。

一片领、古巴领属于夏天偏休闲的领子。最厌恶纽扣领，非常美式理工男……

然后就是领带这个东西，一定要真丝的，买点 3~5 年前的积压货，也就是 50~100 一条（正价线下大概 300），但这玩意真的耐用。

除了领带，还有领巾、领结、丝巾、围巾等装饰。

大部分国人男性，羞于带这些东西。实际上这些看着有些“娘”的装饰品，真的非常遮挡脖颈纹一类的脖子瑕疵。比如邹兆龙这个真丝围巾的穿搭，真的一点不让人觉得娘……

另外，一定一定要避免化纤。这东西说实话不贵，网上非常多便宜的积压货。要不真丝，要不夏天带亚麻的，夏天亚麻围巾其实并不热，原理就跟私处毛毛一个道理。你看看二战热带战区，很多士兵都带围巾，防晒吸汗便于散热。实际上你穿久了就发现，衬衣领子上的汗，长期下来很难洗。

还有种十字领带，就是《哥谭》里面企鹅人带的这种，非常“老钱”，很有派头，让人眼前一亮。

九、袜子

很多人掉分重灾区。

除了夏天你穿豆豆鞋（乐福鞋）、偏运动的鞋子，可以不穿袜子或者穿船袜。绝大部分时候，只要穿袜子，抬腿就不建议露出皮肤！

所有袜子里面，99.99%的场景，都切忌白袜子，尤其是带个巨大“√”号的白袜子！

十、面料

最后说说，很多人像地产中介一个很大的原因，就是穿最正式的西装，但是用最廉价的面料。

纯黑、纯白西装，是最正式的，越正式越考究面料。而地产中介西装面料，基本都是化纤……这玩意没有羊毛的厚重感，而且强光下它反光（不那么黑）。

所以一般安全起见，煤黑、藏蓝更安全一些。纯黑不是 1w+ 的定制，真建议别去尝试……

说到面料，就不得不提条纹、格子面料的对纹，条纹、格子衣服是需要对纹的，而一般很多商家不给做这个工艺。一般成衣对纹，全看流水线师傅的心情。

再奢侈的面料、再贵的衣服，不给你对纹，就透着一股做工廉价既视感。

男士的西装，看着没有女装那么花哨，但讲究的细节非常多。

看着好像都是小细节的差距，最后衬衣、领带、外套、西裤，包括皮鞋、袜子怎么组合到一起，这些细节呈现出来就是到底是金融才俊，还是地产中介。

另外男士西装，包括领带这类装饰，袖扣、领带夹等等，如果你不是有很好的审美、丰富穿搭经验，一定一定优先追求质感，而不是花哨的样式，不然很容易给人一种“精致的土”的感觉。

而以上我最反感就是中国大部分做西装的品牌，不知道是他们压根就不懂，还是把男的当二百五，做出来都是一堆垃圾，还敢卖的非贵。

最后，如果你不是经常穿西装，其实真的可以无脑“海澜之家”（请厂家给我打钱！）。

很多人可能觉得有点 low，但是就大众消费，甚至轻奢一点的级别，绝大部分商场卖的品牌，比它贵几倍的，水平还不如“海澜之家”。个人主观的觉得，起码近 10 年，它是男士西装成衣里，进步最大的。虽然款式比较大众，但基本上没什么大雷。

最后吐槽一下，我个人长期接触乡镇银行，那些工作人员，外套、衬衣、裤子，皱的跟抹布一样，衬衣不内扎，还有不知道哪蹭的灰，能穿的好看就见鬼了！！！

讽刺的是，银行的衣服一般都是定制的，而很多人不约而同不改裤脚。

不要有西装羞耻感，不要觉得打领带、带丝巾显得过于正式，大部分人根本不会一直关注你的穿衣细节。尤其在这个赚钱越来越难的时代，尤其是中年男性，学会提高自己形象管理、学会提供情绪价值，你会发现世界对你充满善意。

PS：留言很多想要推荐线下定制的，这个不好说，因为每个城市不同，这种吃手工的行业，很难做成全国性连锁。另外，每家店擅长风格不同，例如有些擅长做老派直筒的，你去硬要对方给你做其它风格的，对方不一定擅长。所以线下店，一定要去实体看，跟老板聊一聊，老板最好跟你同龄，别指望一个 60 岁老裁缝能 get 你 30 岁的审美。（想找的 xhs 搜）

这玩意就像理发托尼老师一样，起码俩人要能沟通，对方能 get 到你想要什么。

说到托尼老师，既然都注重衣装了，非常推荐找个好的托尼老师，因为理发这玩意，水平高低堪比换头。注意给你整的发型，一定要能自己好打理，例如微分碎盖，你不会自己打理，抓不好要不跟没洗头一样，要不跟刺猬一样，要不跟鸡窝一样，那东西自然放下来就是灾难。

还有硬头法留油头，你的手法和定型产品（硬头发用国产造型产品，欧美人头发很软），没点经验，很难把头发搞服帖。